Пришла зима, а это значит, что у автомобилистов станет больше хлопот с аккумуляторной батареей (АКБ). Постараемся дать несколько советов относительно того, как завести машину, если сел аккумулятор, ведь ехать всё равно надо — хотя бы до магазина, чтобы купить новый. Но сначала давайте разберёмся в симптомах и причинах возникшей проблемы.
Как оживить автомобиль с севшим аккумулятором
Прежде чем начинать думать над тем, как восстановить аккумулятор, дадим совет — общий для всех случаев, связанных с неисправностями АКБ. Чтобы ни случилось, чтобы вы ни делали с аккумулятором, ключ от автомобиля держите всегда при себе. Ожившая в результате ваших действий батарея может заставить сработать центральный замок, и если ключ в этот момент окажется внутри машины в замке зажигания, то проблем прибавится.
Способов реанимации автомобиля с «умершим» аккумулятором несколько, отличаются они затратами времени и денег. А ещё — степенью риска.
Визит в автосервис
Это, пожалуй, самый надёжный сценарий, если сел аккумулятор на машине — особенно для современных машин с кучей сложной электроники. В техцентре, желательно специализирующемся на автомобилях нужной марки, знают, как с ними обращаться и как не навредить машине в процессе её возвращения в строй. Однако это ещё и самый затратный вариант. Придётся вызывать и оплачивать эвакуатор или в крайнем случае мобильную техподдержку. Поездка на сервис, оформление ремонта и прочие процедуры займут добрых полдня. А казусы с аккумулятором обычно как назло происходят рабочим утром, когда водитель торопится.
Покупка новой батареи
Вариант для тех, кто привык решать проблемы самостоятельно и кардинально. Сфотографировав старый аккумулятор на телефон, чтобы не перепутать в магазине ориентацию клемм в пространстве, можно отправиться в ближайшие «Автозапчасти» и купить новый автомобильный аккумулятор.
Такой ход, возможно, обойдётся даже дешевле эвакуатора и сервиса. Но он имеет смысл, если вы уверены, что батарея «сдохла» окончательно и восстановление аккумулятора невозможно. Скажем, замкнула одна из ячеек, тогда как бортовая электрика наверняка исправна и новой батарее ничего не грозит.
При неисправности генератора новая АКБ позволит доехать до сервиса и отремонтировать отказавший узел. Впрочем, для начала всё же нужно попробовать зарядить разряженный аккумулятор: он мог «сесть» естественным путём. Такое случается после долгого простоя, когда охранная система или другие включенные потребители расходуют весь запас энергии.
Запуск двигателя от другой машины
Способ, называемый в народе «прикурить». Наиболее распространённый, довольно простой и, пожалуй, самый быстрый из всех. Имея под рукой специальные провода с пружинными зажимами («крокодилами») на концах, можно с помощью машины-донора завести двигатель буквально за несколько минут.
Однако он же считается и самым опасным для автомобиля. Причём не только для того, которому нужна помощь. Прежде всего из-за сильных скачков тока, которые могут возникнуть при неправильном алгоритме действий. А как всё сделать правильно? Рассказываем об этом чуть ниже. А совсем подробно — в отдельной статье.
Подключение к пуско-зарядному устройству
В том или ином виде такой агрегат выступает как заменитель севшего аккумулятора, подключаемый параллельно ему. Запуск автомобиля с разряженным аккумулятором с помощью этого устройства намного безопаснее обычного «прикуривания», поскольку в пуско-зарядные устройства встроены системы защиты. Недостаток такого способа: мощные устройства недёшевы, велики по размерам и редко оказываются под рукой, когда сел аккумулятор.
Запуск с хода
Как завести машину с севшим аккумулятором без подключений? Если двигатель исправен, а аккумулятор разряжен всё-таки не до конца и его хватит, чтобы питать зажигание и бензонасос, то самым простым кажется вариант разогнать автомобиль — на тросе за другой машиной или просто силами нескольких человек, — а потом провернуть двигатель, подключив его к вращающимся колёсам. Хороший мотор заведётся буквально через несколько метров пути, и генератор уже сможет начать заряжать аккумулятор.
Однако противопоказаний к такому способу едва ли не больше, чем возможностей. Во-первых, такая реанимация применима только для машин с «механикой». Во-вторых, запуск двигателя без стартера хотя и возможен, но вреден для современных двигателей с системами впрыска топлива — прежде всего страдает нейтрализатор выхлопных газов. Кроме того, повышенные нагрузки при стартовом «рывке» испытывает привод ГРМ — бывали случаи, когда при запуске с буксира рвался ремень или перескакивала через зубья цепь.
Экзотические способы
Сюда можно отнести, например, «дедовский» метод с заменой донорского и севшего аккумуляторов прямо при работающем двигателе. Он хорошо помогал на Волге ГАЗ-21 или старых Москвичах – но для более современной машины такое неизбежно закончится сгоревшими блоками управления и реле-регулятором генератора. Примеры ещё одного варианта встречаются на YouTube — когда есть трос, но нет автомобиля, который мог бы взять на буксир. На «умершей» машине поднимают ведущее колесо, наматывают на него длинную верёвку, а потом с силой тянут, заставляя его вращаться и вращать коленвал двигателя. Ну и, наконец, «кривой стартер», то есть заводную рукоятку, тоже не стоит сбрасывать со счетов — при условии, что она в принципе есть в вашем автомобиле.
Подобными упражнениями, конечно, можно заниматься разве что от отчаяния. А вот более распространённые способы давайте разберём подробнее.
Как правильно «прикурить» автомобиль
Многие владельцы автомобилей, оборудованных электронными системами управления двигателем, предпочитают не связываться с «крокодилами», опасаясь угробить электронику. А это затраты несравнимо большие, чем покупка нового аккумулятора. Однако если «прикуривать», соблюдая меры предосторожности, то неприятностей вполне можно избежать. Более того, эта процедура описана во многих инструкциях по эксплуатации даже современных автомобилей!
Вот как следует действовать при «прикуривании», чтобы это было безопасно для обеих машин: той, которую надо запустить, и той, которая ей помогает.
Внимание! Нельзя «прикуривать» автомобиль с аккумулятором на 12 вольт от 24-вольтовой батареи грузовика.
Важно взять правильные и исправные провода. Они должны быть достаточно длинными, чтобы дотянуться от одной машины до другой. Помимо этого обратите внимание на изоляцию (она должна быть не только целой, но и мягкой), сами зажимы (тугие и «зубастые» прищепки фиксируются на клеммах надёжнее, а изоляция поверх «крокодилов» снижает риск случайного КЗ) и пропускную способность самих проводов — предельный ток, на который рассчитаны жилы, нужно выбирать исходя из пускового тока аккумулятора, лучше с небольшим запасом. Хорошо, если плюсовой и минусовой провод будут разных цветов, что снизит вероятность путаницы.
Машины ставят рядом — с таким расчётом, чтобы провода дотянулись до нужных клемм. Аккумуляторы у некоторых моделей могут быть в багажнике, но тогда под капотом, как правило, всё равно есть специальные технологические контакты для подобных ситуаций.
Двигатель исправной машины глушат, выключив зажигание. Это необходимо для предотвращения перепадов напряжения в бортовой сети обоих автомобилей. Первым подключают плюсовой провод (обычно красный). Сперва к соответствующей клемме машины-донора, а затем к плюсовой клемме разряженного автомобильного аккумулятора.
Затем подключают минусовой провод (чёрный). Сначала одним концом — к минусовой клемме донорского автомобиля, потом другим — к «массе» машины, которую нужно завести.
Заряд начнёт перетекать от полной батареи к пустой. Если той не хватало совсем немного для запуска мотора, то через несколько минут можно отключить провода и попробовать завести двигатель.
Когда батарее требуется более серьёзная зарядка, нужно, не включая зажигания неисправного автомобиля, завести мотор машины-донора и дать ему поработать какое-то время. Хотя бы 5–10 минут. Можно — на немного повышенных оборотах, чтобы генератор выдавал более мощный заряд.
Проверку результата — запуск мотора машины с севшим аккумулятором — проводят лишь после того, как будет заглушен работающий двигатель исправной машины. Иначе так называемые встречные токи способны «сжечь» блок управления двигателем любого из них.
Когда двигатель завёлся, процедуру считают почти оконченной. Осталось аккуратно снять провода в обратном порядке, не касаясь их разъёмами разных частей автомобиля и друг друга. Мотору стоит дать поработать несколько минут на холостых оборотах, но быстрее можно «оживить» аккумулятор уже на ходу, так как ток от генератора будет выше.
Важно понимать: ёмкость современных АКБ довольно большая, поэтому восстановление аккумуляторов за короткую поездку невозможно. Лучше после всех аварийно-спасательных операций всё-таки посетить сервис или зарядить севший аккумулятор своими руками — с помощью зарядного (ЗУ) или пуско-зарядного устройства (ПЗУ).
Как запустить автомобиль и зарядить батарею с помощью пуско-зарядного устройства
Как восстановить аккумулятор автомобиля в домашних условиях, если сегодняшние батареи в большинстве своём необслуживаемые? Максимум, как мы можем продлить им жизнь, — это не перегружать электросеть автомобиля внештатным оборудованием, держать аккумулятор зимой в согревающем кожухе, если он предусмотрен конструкцией, содержать клеммы в чистоте и периодически мыть саму батарею от грязи, чтобы таким образом предотвратить её саморазряд по корпусу.
Впрочем, и подзарядку автомобильных аккумуляторов как таковую пока никто не отменял — она требуется после долгого простоя автомобиля или при коротких поездках зимой, когда генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный стартером и многочисленными обогревами. Для этого прежде всего и нужны зарядные устройства (ЗУ) или пуско-зарядные устройства (ПЗУ). Сейчас на рынке продаётся множество разнообразных их вариантов.
Современные зарядные устройства бывают с ручным управлением и автоматические. В первых напряжение, ток и время заряда нужно выставлять и контролировать самому, а в других это делает процессор. Для большинства пользователей они удобнее, поскольку, чтобы вручную выставить параметры заряда, эти параметры нужно как минимум знать. Однако дешёвые «автоматы» зачастую лишены контрольных приборов, и следить за процессом заряда можно лишь по паре светодиодов. А каким током и напряжением идёт зарядка — остаётся загадкой.
По конструкции все зарядные и пуско-зарядные приборы делятся на несколько типов, каждый — со своими преимуществами и недостатками.
Трансформаторные ЗУ. Такие устройства преобразуют энергию сети 220 В в постоянный ток зарядки с необходимым напряжением. По сути, это сочетание регулируемого трансформатора с выпрямителем. Они массивны, обычно с ручным управлением и потому считаются уже устаревшими.
Импульсные ЗУ. Эти приборы заметно легче и компактнее, как правило, оснащены защитой — и от неправильного подключения, и от перезаряда батареи, и даже умеют контролировать процесс зарядки. Например, когда батарея заряжается полностью, устройство автоматически переходит в режим поддержания ёмкости минимальным током.
Однако возить подобные ЗУ в машине смысла нет. Во-первых, им нужно подключение к сети 220 В. А во-вторых, быстро зарядить аккумулятор они не в состоянии. Поэтому область их применения — подзарядка аккумуляторных батарей в гараже или дома.
ПЗУ со встроенным аккумулятором. Наиболее универсальные устройства, по сути совмещающие в себе зарядное устройство и полноценный свинцовый аккумулятор, играющий ту же роль, что батарея машины-донора при «прикуривании». Такие ПЗУ отлично подходят для поддержания напряжения в электросети автомобиля, например, при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Также эти ПЗУ способны запустить двигатель автомобиля даже с полностью разряженным аккумулятором. Среди минусов внушительные габариты и большой вес, поэтому их обычно используют в дилерских центрах и на автосервисах. Цены на такие устройства тоже высокие — они могут стоить и 20 000 рублей.
Конденсаторные ПЗУ. Эти пуско-зарядные устройства более мобильны. Они умеют накапливать энергию в конденсаторах, чтобы отдать её в момент запуска двигателя. Способны работать от сети 220 В, но основное их достоинство — накопитель, позволяющий не зависеть от наличия поблизости розетки. Предельно компактное устройство может либо запустить двигатель, либо подзарядить слегка разрядившийся АКБ автомобиля во дворе или на парковке в автономном режиме. Зачастую стоят недёшево — до 10 000 рублей. Но их цена зависит от мощности ПЗУ — в продаже можно встретить и более дешёвые аналоги (порядка 3000 рублей), заряда которых вполне хватит на два-три уверенных пуска стартера. Из недостатков: не годятся для основательной и безопасной зарядки изрядно подсевшего аккумулятора.
Power Bank. Устройство, аналогичное тому, что используют для мобильных гаджетов, только большего размера и ёмкости и рассчитанное на работу с 12-вольтовым оборудованием. Понятно, что конкурировать с тяжеленным свинцовым автомобильным аккумулятором Power Bank не может и разряженную «в ноль» батарею к жизни не вернёт. Но его вполне хватит на то, чтобы «взбодрить» подсаженный аккумулятор и помочь ему завести мотор.
Сейчас несложно найти в продаже такое устройство, сразу оснащённое «крокодилами», ёмкостью до 20 000 mAh. Ещё одно достоинство Power Bank — универсальность. С тем же успехом он может зарядить и ваш ноутбук или смартфон. Правда, и стоит такой помощник как полноценный автомобильный аккумулятор — несколько тысяч рублей. Так что, может быть, проще сразу купить новую батарею для машины.
Как правильно заводить машину с буксира
Повторимся: для современного мотора такой запуск с разряженным аккумулятором не слишком полезен. Но и к его выходу из строя, скорее всего, не приведёт. Зато поможет быстро вернуть автомобиль к жизни и не опоздать с утра на работу. Да и сложного в этой операции ничего нет — с ней справится даже начинающий водитель, если будет следовать нашим рекомендациям.
Для справки: этот способ запуска подходит только для автомобилей с МКПП.
Прежде всего нужен трос, достаточно длинный и крепкий. С его помощью, используя съёмные технологические петли или буксировочные проушины, соедините два автомобиля между собой. В инструкции по эксплуатации можно прочитать, где искать саму съёмную петлю и гнездо для её крепления.
Петлю нужно вкручивать на всю длину резьбы, до упора. На узел приходится серьёзная нагрузка, а выдернутая при буксировке петля обещает гораздо более дорогостоящие повреждения автомобиля, чем его транспортировка на сервис или покупка новой батареи.
Включите «аварийку» на буксируемом автомобиле (если работает). В нём же надо обязательно включить зажигание, иначе результата не будет.
Водитель буксира должен натягивать трос постепенно и двигаться медленно. Скорость в итоге может не превышать 15–20 км/ч.
Буксируемый автомобиль трогается на «нейтральной» передаче. Осторожнее с тормозами — при выключенном двигателе они работают без усилителя, так что педаль будет очень тяжёлой.
Когда необходимая скорость достигнута, нужно выжать сцепление, включить вторую, а лучше даже третью передачу, затем плавно отпустить педаль сцепления, слегка нажать на педаль газа и приготовиться тормозить. Для моторов с системой впрыска, которые заводятся лучше карбюраторных, стоит использовать более высокие передачи — третью или четвёртую.
При включении сцепления коленвал начнёт вращаться, и если всё хорошо, автомобиль после небольшого рывка должен завестись и продолжить движение уже своим ходом. Чем выше передача, тем менее ощутимым будет рывок при запуске, а это значит, что меньше будет и нагрузка как на трансмиссию, так и на механизм привода ГРМ.
После подачи условного сигнала водителю буксира о том, что всё в порядке (морганием фар или клаксоном), плавно остановите обе машины, чтобы снять трос. Не глушите двигатель в течение хотя бы получаса, чтобы аккумулятор набрал заряд, необходимый для повторного старта. Если же батарея снова «мёртвая» — ищите неисправность генератора.
При севшем аккумуляторе и запуске двигателя «с толкача» трос уже не нужен, но порядок действий водителя неисправной машины тот же: зажигание, разгон, включение второй передачи, плавное отпускание педали сцепления и «подхват» запустившегося мотора газом. Важно только, чтобы толкающие соблюдали осторожность.
Разгонять автомобиль нужно либо по ровной дороге, либо под горку, опираясь исключительно о его металлические части кузова — крышку багажника или задние стойки. Толкать, упираясь в стёкла или фонари, опасно.
Кроме того, не рекомендуем толкать машину, находясь сбоку от неё, опираясь на среднюю или переднюю стойку. И уж тем более когда у автомобиля открыты двери. В момент пуска двигателя происходит ощутимый толчок, из-за которого легко потерять равновесие и упасть.
Почему «умирает» батарея
Современные необслуживаемые аккумуляторы выходят из строя редко. Пятилетний ресурс для них считается средним лишь условно, поскольку зачастую многие батареи первичной комплектации (с завода) служат и по 8–10 лет.
Достичь такого возраста аккумулятору удаётся в том случае, когда в машине не очень много потребителей энергии, когда АКБ используют со штатной нагрузкой, не ездят по ухабам и ухаживают за ней так, как указано в инструкции по эксплуатации авто.
Но даже самый живучий аккумулятор в итоге вырабатывает свой ресурс, и каждый водитель рано или поздно сталкивается с вопросом, как завести машину, если сел аккумулятор. К потере работоспособности приводят многие факторы:
сульфатация пластин (образование на них твёрдого нерастворимого осадка);
выкипание электролита;
осыпание свинцовых пластин и последующее их замыкание в отдельных ячейках;
естественная разрядка по корпусу.
В результате с течением времени катастрофически падает ёмкость батареи и возрастает её саморазряд. И в один момент остатков её заряда уже не хватает для запуска двигателя.
Но есть и другие факторы риска.
Неисправность в бортовой электросети. Ещё чаще причиной досрочно «опустевшего» аккумулятора становится утечка тока в бортовой электросети. Короткое замыкание проводки из-за нарушения изоляции или подгнившего контакта либо не отключившаяся на стоянке электроника способны быстро лишить батарею заряда.
Чтобы такого не случилось, нужно внимательно следить за корректностью работы всех электроприборов и оперативно отправляться на сервис, когда, например, «дворники» становятся слишком медлительными, иначе начинают светить фары (ярче или, наоборот, более тускло) или реле поворотников щёлкает в ускоренном темпе — ведь оно рассчитано на строго определённую электрическую нагрузку. И причиной смены ритма работы поворотников может быть не только перегоревшая лампочка, но и утечка электричества. Восстановить аккумулятор, не дожидаясь того, когда он полностью сядет, намного проще. После глубокой разрядки это сделать практически невозможно.
Потребители электричества, которые забыли отключить. Бывает, что водитель и сам доводит батарею до полного опустошения. В современных автомобилях нажатие на кнопку блокировки центрального замка означает отключение всех потребителей электричества. Это удобно. Однако в машинах постарше такой защиты не существовало. Забыл выключить освещение или магнитолу вечером — готовься с утра заряжать аккумулятор. К аналогичному результату может привести и неплотно закрытая дверь машины при включённой сигнализации.
Поломка генератора. Ещё быстрее опустошает батарею выход из строя генератора. Загоревшаяся на приборной панели тревожная лампочка в форме аккумулятора означает недостаток заряда от генератора либо полное его отсутствие. А когда все потребители автомобиля вместо генератора питает аккумулятор, машина вряд ли проедет больше 30–40 км, прежде чем батарея полностью опустеет. Коварен и слишком слабый заряд генератора: его может хватить для езды, но стоит заглушить мотор — и реанимировать автомобиль снова уже не удастся. К такой ситуации могут привести неисправность регулятора заряда, изношенный ремень генератора или слишком слабое его натяжение. Поэтому даже изредка моргающая лампочка зарядки (обычно на холостых оборотах) — это плохой симптом, который требует визита на сервис.
Холод. Наконец, классическая причина севшего аккумулятора — воздействие сильных отрицательных температур. Каждые последующие 10 градусов ниже нуля как минимум вдвое, а то и вчетверо, сокращают скорость химических реакций в аккумуляторной батарее, её ёмкость тоже теряется. И если 30-градусный мороз за ночь не успеет окончательно прикончить батарею, то это сделает стартер, когда будет пытаться провернуть коленвал застывшего мотора. Особенно если тот не совсем исправен и не желает заводиться сразу.
Как понять, что аккумулятор неисправен
Симптомы довольно понятные и перепутать их с чем-то ещё сложно.
Внешние световые приборы. Они первыми выдают низкий заряд. При снятии автомобиля с охраны лампочки указателей поворота и приветственный свет (если он есть) будут гореть тусклее обычного.
Работа центрального замка и системы бесключевого доступа. Они могут просто не открыться, если АКБ разряжена полностью.
Яркость ламп на приборной панели. При включении зажигания с серьёзно разряженной АКБ «гирлянда» будет гореть тускло.
Работа стартера. При недостатке заряда он крутится медленнее, это можно определить на слух: вместо привычного жужжания — надсадный «кашель».
Щелчки реле вместо крутящегося мотора. Это значит, что запаса энергии уже не хватает на то, чтобы провернуть коленвал.
Отсутствие какой-либо реакции на поворот ключа в замке зажигания. Когда запаса энергии нет вообще, могут не загореться даже лампочки, не говоря о каких-либо других признаках «жизни».
Если батарея всё же села, степень катастрофы, уровень предстоящих затрат — временных и, возможно, денежных — будет тем выше, чем дороже и совершеннее автомобиль. Как ни парадоксально это звучит.
Когда нужно менять аккумулятор
Срок службы аккумуляторов во многом зависит от ухода за автомобилем, условий эксплуатации и стиля езды. Факторы, которые сокращают срок службы АКБ:
езда по бездорожью и пересечённой местности;
отсутствие ухода за батареей;
неквалифицированный ремонт электрики;
полная разрядка батареи или её регулярная недозарядка.
Но даже при «тепличных» условиях эксплуатации любой аккумулятор будет деградировать. Понять, что батарею пора менять, можно по периодически проявляющимся симптомам: тусклые лампы, неуверенные запуск двигателя даже после короткого простоя и пр. Но надёжнее периодически проверять заряд самой батареи. Когда без видимых причин напряжение на её клеммах быстро опускается ниже 12 В (при выключенном двигателе), пора задуматься о выборе нового аккумулятора.
Для проверки понадобится обычный мультиметр. Он, кстати, поможет диагностировать не только состояние батареи, но и выявить возможные проблемы с генератором.
Итак, совсем коротко
Ни один, даже самый лучший аккумулятор не сможет долго и надёжно работать в автомобиле с неисправной электросистемой. Замыкания, окислившиеся контакты или утечки тока будут разряжать его, пока машина стоит на стоянке.
Другая частая причина опустошения аккумулятора — проблемы с зарядкой, связанные с генератором, его приводом или управляющей электроникой.
Первый признак слабого заряда аккумулятора — вялая работа стартера (при условии, что тот исправен). Даже если мотор запустился, это повод незамедлительно принять меры. В следующий раз вам может и не повезти.
Среди способов завести «умерший» автомобиль самый простой и действенный — «прикуривание» от другой машины. Для этого стоит держать в багажнике специальные провода. А главное — уметь ими пользоваться. Иначе можно сжечь электронику, которая стоит намного дороже нового аккумулятора.
Альтернативный вариант — пуско-зарядное устройство автономного действия. Например, Power Bank, который способен помочь основной батарее.
Если не заводится машина с «механикой», запустить мотор можно с буксира или просто попросив соседей или прохожих подтолкнуть вашу машину. Важно не забыть при этом включить зажигание, чтобы колёса не крутили коленвал впустую.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и большего удобства его использования. Продолжая оставаться на нашем сайте, Вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies, даёте согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с нашей политикой обработки персональных данных.
Пришла зима, а это значит, что у автомобилистов станет больше хлопот с аккумуляторной батареей (АКБ). Постараемся дать несколько советов относительно того, как завести машину, если сел аккумулятор, ведь ехать всё равно надо — хотя бы до магазина, чтобы купить новый. Но сначала давайте разберёмся в симптомах и причинах возникшей проблемы.
Загрузка ...
